Школа ремонта

Михаилу понравилась запись

Школа Ремонта
29 июля 2018

Плитка, укладка плитки

Прежде чем приступать к плиточным работам, производится выравнивание стен, монтаж труб водопровода и канализации, устанавливаются монтажные рамы для навесной сантехники, замуровываются встроенные смесители, прокладываются электрокабели.

Потом делается разметка на стенах и полах по предварительно разработанным чертежам с раскладкой плитки. В санузлах керамическая плитка кладется сначала на стены.

Раскладка плитки по стенам делается так, чтобы подрезка была не меньше, чем 1/2 ширины плитки. Это всегда можно сделать, начиная класть плитку либо от центра стены, либо от какого-либо края, это зависит от размеров плитки, толщины межплиточного шва и размеров стены. При стыковке плитки во внутренних углах, учитывается, с какой стороны смотреть на этот угол, т.е. плитка на одной стене частично перекрывает плитку на смежной стене.

Это делается в силу того, что плоскость плитки не идеально ровная и когда ребро плитки встает на неплоскую поверхность плитки, получается неровный межплиточный шов на стыке смежных стен. Ширина межплиточного шва регулируется специальными крестиками и определяется исходя из следующих параметров: насколько ровная плитка, насколько по размеру отличается плитка и плиточный бордюр, размера плитки. Чем менее калиброванная плитка, тем больше приходится делать межплиточный шов.

Если класть плитку без швов, то лучше для этих целей использовать керамогранит, у него выше качество и лучше выдержаны геометрические размеры. Стыковка плитки на внешних углах стен производится следующим образом: торцы плитки, заходящие на угол, затачиваются под 45 градусов, затем плитка кладется на угол так, чтобы срезы с двух сторон дополнили друг друга до прямого угла. Заточка плитки производится на специальном станке и гидроприводом. Частота вращения диска по камню при заточке плитки должна быть высокой, чтобы избежать сколов глазури на плитке.

При стыковке плитки и акриловых ванн (примыкание борта акриловой ванны и стены, облицованной плиткой) возникает достаточно серьезная проблема: ванна при наполнении ее водой деформируется, ее края отходят от стен, соответственно, когда вы моетесь, вода, попадая на стены, стекает на пол. Обычные способы герметизации этого шва не помогают, т.к. практически любой материал, приклеенный на акрил, не держится при деформации. Чтобы этого избежать мы придумали достаточно эффективный способ. На стене, где устанавливается ванна, плитка кладется не до пола, а до края ванны.

Далее под последний ряд плитки закладывается Г-образный пластиковый профиль с достаточно жестким краем, вторая плоскость этого профиля, предварительно промазанная силиконом, ложится на борт ванны. Потом ванна поддомкрачивается так, чтобы борт вплотную уперся в край плитки. Таким образом, профиль оказывается зажатым между стеновой плиткой и бортом ванны. При наполнении ее водой, если даже происходит деформация, это никак не влияет на герметичность примыкания борта ванны и стены.

Бывает, что прежде всего приходится облицовывать стены, а затем вести настилку плитки на полы. Для этого сначала определяют уровень чистого пола и по периметру стен укладывают деревянные рейки, на верхнюю кромку которых должны опираться нижний ряды плитки или плитки плинтусного ряда. Рейки следует устанавливать по уровню.

Плинтусный ряд плитки выполняют из обычных стенового кафеля или из плитки, применяемой для настила пола. Однако намного лучше специальная плинтусная плитка.

Для крепления керамической плитки к стенам применяют цементный раствор состава от 1 :4 до 1:6 (на 1 часть цемента марки «300» или выше берут 4 — 6 частей песка).

Кирпичные и бетонные поверхности можно не штукатурить, а прямо вести облицовку, применяя возможно толстые слои раствора. Конечно, поверхности очищают от пыли и грязи, если надо, насекают и хорошо смачивают водой.

Когда укладка плитки ведется на толстом слое раствора, то для получения строго вертикальной и горизонтальной облицовки поверхности стен предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка, т. е. по две плитки, одну вверху облицовки, другую внизу, но так, чтобы она была на один-два ряда выше уровня пола.

Проверку укладываемой плитки производят с помощью туго натянутого шнура (шнура-причалки) по вертикали и горизонтали или прикладыванием к маякам рейки. Облицовку выполняют так: сначала укладывают плитку двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной — верхний и нижний. Затем нижние маяки убирают, используя вместо них выполненную облицовку.

На каждую укладываемую плитку, т. е. ее тыльную сторону, наносят раствор ровным слоем такой толщины, чтобы при прижатии плитки к поверхности он немного выступал сверху и сбоку. Иногда раствор накладывают так, чтобы он заполнял большую часть плитки, с тем чтобы оставшаяся не заполненной раствором меньшая часть плитки была заполнена им в процессе прижатия ее к поверхности.

Наложив раствор на плитку, ее в горизонтальном положении подносят к месту укладки, затем быстро переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности, осаживая до уровня шнуров путем легкого пристукивания ручкой лопатки. Выдавленные излишки раствора срезают лопаткой и кладут в ящик. Уложив первый ряд, приступают ко второму. Облицевав первую стену, приступают ко второй, третьей и т. д.

Способы облицовки стен плиткой

Если устанавливают карнизные детали, то их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до уровня линии, пробитой натянутым шнуром. Плинтусную плитку крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

Когда облицовку кафелем приходится выполнять около труб, то в кафеле необходимо прорубать отверстия. Чтобы не снимать привернутые краны, можно поступить и так: на плитке намечают отверстие, раскалывают плитку по надрезной линии и в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. При правильной стыковке половинок они почти что не дают видимого шва.

Выдавленный раствор систематически удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса (затирки), тщательно заполняя им швы. Как только затирка немного схватится, ее поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя ее излишки и прилипшую к ней грязь.

Облицовку плиткой можно выполнять различно, укладывая кафель шов в шов, вразбежку и по диагонали. Когда поверхности стен ровные, то кафель можно крепить на тонкой прослойке в 1 — 3 мм из чистого цементного теста, густотертой масляной краски или казеино-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. Поэтому рекомендуется штукатурку под облицовку плиткой выполнять как можно точнее и чище затирать.

Целая плитка не всегда вписывается в размеры стен, ее приходится разрезать, применяя части плиток, которые располагают по углам. Когда облицовка выполняется симметрично, укладка плитки производится с середины стены, вправо и влево. Стену приходится разделить точно на две части и пробить ось. Первая плитка может быть уложена серединой по центру оси или своим краем и примыкать к ней. Иногда удается правильным подбором расположения плитки вписать их полностью.

При несимметричном расположении плитки облицовку начинают выполнять с какого-то одного угла стены. Для чего на кафель намазывают слой цементного теста или казеино-цементную мастику, приставляют ее внизу стены, прижимают к полу и углу стены, припрессовывают путем притирки или пристукиванием ручкой лопатки до тех пор, пока плитка не сядет на место, т. е. не дойдет до основания стены. К первой плитке приставляют вторую, ведя облицовку горизонтальными рядами.

Дойдя до следующего угла стены, когда плитки не вписываются полностью, их приходится резать, укладывая к углу резаной стороной без приточки. Ряды укладываемой плитки должны быть строго горизонтальны и вертикальны.

Когда применяются плитки 3-го сорта, в которых допускаются отклонения поверхности кафеля от плоскости до 2 мм, то при облицовке без шва, т.е. с плотным примыканием кромок кафеля друг к другу, кромки будут местами утопать или выступать из-за общей плоскости, образуя неровности.

Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку лучше всего вести с уширенным швом, ширина которого между плитками должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы, заполненные раствором, лучше удерживают плитку.

Для получения швов одинаковой ширины лучше всего применять гвозди или скобочки нужной толщины.

Облицовка стен с устройством уширенного шва

Облицовку ведут так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда.

Облицовку второго и последующих рядов выполняют точно так же, только гвозди или скобочки приходится ставить снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемую плитку проверяют- по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.

Гвозди или скобочки должны находиться в облицовке не менее 2 час, т. е. столько, пока раствор не схватится и плитка не будет сползать. Поэтому для работы нужно иметь необходимое количество гвоздей или скобочек.

После выемки гвоздей или скобочек швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плиткой или немного углубляют. Уход за облицовкой заключается в систематической протирке влажной тряпкой, удалении пыли и различных загрязнений.