Школа ремонта

Гамзату понравилась запись

Школа Ремонта
17 декабря 2015

Бетонирование дорожек
Бетонирование дачной дорожки считается простой работой. Раствор из бетона обладает одним недостатком – очень быстро застывает. Заливка бетона – лишь финальный процесс, который не займет много времени и сил, в бетонировании самое важное – ответственно подготовиться к этому моменту.
Профессиональные советы до начала работ по бетонированию:
Никогда не бетонируйте в мороз, или используйте специальные присадки, позволяющие бетону застывать при отрицательной температуре;
При покупке готового раствора возьмите на 10% больше нужного объёма
Если вы решили сами замешивать бетон, делайте это максимально близко к предполагаемой дорожке или площадке
После проведения работ стоит максимальное внимание уделить очистке инструмента от следов бетона.
Приступаем:
Этап 1. Выкапывание траншеи
Ширина траншеи должна превышать ширину планируемой дорожки в среднем на 10 см, ведь пространство «съест» опалубка. Глубину стоит рассчитать заранее, ведь нужно учесть слой щебня (как правило это 15 см, на пучинистых грунтах 20-25 см), и слой бетона 10-15 см. Помните, что высота покрытия увеличится после мощения на 1,5-2 см (сухая смесь) и на толщину тротуарной плитки или природного камня. После выемки грунта под фундамент, утрамбуйте дно корыта виброплитой, двух – трех проходов вполне достаточно.
Этап 2. Строительство опалубки
Берём деревянные колышки длиной 0,5 м с сечением 2,5 на 2,5 см. Верхушки колышков должны быть на одном уровне по высоте и находиться в одной плоскости с краем бетонируемой дорожки. На противоположной стороне дорожки также устанавливаем колышки, обязательно не ниже 2 см относительного базового ряда, дорожка в этом случае будет иметь небольшой уклон. Для строительства тела опалубки подойдут ненужные доски толщиной от 2,5 см или листы фанеры. Чем тоньше материал тела опалубки, тем больше колышков нужно установить. Для прочности колышки нужно соединить с телом опалубки саморезами. Следует помнить, что высота опалубки должна быть выше предполагаемого слоя бетона. Создавая опалубку, вы одновременно профилируете дорожку или площадку, задаете ей уклон. Оптимальный уклон для стока воды – 1 см на каждый метр дорожного полотна
Этап 3. Отсыпаем слой щебня
Для создания дренажа дорожки или площадки, а также для того, чтобы предотвратить последствия пучения грунта, необходимо отсыпать на дно корыта внутрь опалубки слой щебня: для разных грунтов слой разный. Для легких песчаных это 10-15 см, для суглинистых, глинистых, а, вследствии пучинистых грунтов это 20-25 см. Засыпав слой щебня,утрамбуйте его виброплитой По одному месту достаточно пройтись 5-6 раз. Виброуплотнение основания – это одно из самых ответственных мероприятий при мощении. Не заменяйте виброплиту подручными материалами из каменного века, не используйте для этого полено или бетонный блок, лучше возьмите виброплиту на прокат.
Этап 4. Формирование температурных швов
Для того, чтобы предотвратить растрескивание единого дорожного полотна, его разделяют на части при помощи температурных швов. Закрепите доски толщиной 1,5 см поперек дорожки через каждые полтора метра. Они должны быть вровень с верхним краем опалубки и находиться под прямым углом относительно длины дорожки, даже в местах ее изгиба.
Этап 5. Устройство арматурного каркаса
Известно, что металлическая арматура значительно увеличивает сопротивление бетона на сжатие и растяжение. Для средней полосы это обязательный этап работ, в отличие от западных технологий, где другие климатические условия. Для армирования дорожек подойдет специальная металлическая сетка с шириной ячеек не более 8 см. Чем меньше ячейки, тем более прочной получится конструкция.
Этап 6. Заливаем бетон в опалубку
Толщина бетона для пешеходных дорожек и патио – 10 см, под автомобильную площадку достаточно 15см. Приготовленный раствор из бетона заливают в опалубку, важно в течение короткого времени распределить его по поверхности равномерно, уделяя особое внимание краям и углам во избежание воздушных полостей. Ровняют бетон граблями или совковой лопатой. Не стоит думать, что он под своей тяжестью распределится параллельно горизонту, бетон придется выравнивать вручную.
Этап 7. Ровняем и уплотняем бетон
Этот этап предполагает тяжёлую работу, поэтому стоит обзавестись помощником и тяжёлой доской, толщина которой 5 см. Берём её за концы и двигаемся вдоль дорожки, уплотняя бетон доской как топором, скользящими движениями. Излишки бетона разгоняем по ходу движения. При возникновении пустот равномерно их заполняем и уплотняем.
Этап 8. Бетонируем дальше Готовим новый бетон и соблюдаем пункты 6 и 7, до тех пора пока не закончим дорожку.
Этап 9. Формирование поверхности
Естественная поверхность Проще всего бетонную поверхность оставить гладкой. Для последующего мощения другой и не требуется. Если вы хотите оставить поверхность из бетона, то ему можно придать фактуру, однако это требует специальных навыков и займет достаточное время.
Этап 10. Бетон твердеет
Для того, чтобы создать идеальные условия для кристаллизации бетона, он должен застывать во влажных условиях. Для этого накрываем дорожку плёнкой из полиэтилена, придавливаем по краям кирпичами или камнями, спустя неделю плёнку снимаем.
Этап 11. Завершаем работу
Бетонная поверхность набирает прочность в течение 28 дней. За 5-7 дней он наберет около 70% от нужной прочности, поэтому через неделю после заливки дорожку или площадку можно мостить, но полноценно экстплуатировать, а тем более, ставить автомобиль, опасно.
Снимаем опалубку, аккуратно постукивая доски. Канавки от опалубки заполняем грунтом и трамбуем.