Школа ремонта

Школа Ремонта
21 ноября 2018

Демонтаж дверей: пошаговая инструкция

Казалось бы, что тут сложного – снять полотно с петель да «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, удалять старую конструкцию надо правильно. О том, как делать демонтаж дверей мы и поговорим в этой статье.

Ломать – не строить: особенности демонтажа

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно лишь отковырять косяки от стены. Но на практике все оказывается не так просто. Зачастую при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Особенно эта ситуация распространена в старых советских домах, где для строительства межкомнатных перегородок использовали непрочные гипсолитовые плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы лишились еще и части стены, к работе необходимо подойти творчески. Прежде всего определитесь, нужна ли вам старая дверь или вы собираетесь проводить ее в последний путь – на свалку. В первом случае демонтаж надо проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если же коробка и все ее элементы вам не нужны, существует более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы расскажем чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работу нужно проводить по возможности аккуратно, чтобы не повредить стену. Иначе после снятия коробки вам придется тратить время и деньги на шпаклевание и оштукатуривание.

Но сперва немного теории. Любая подобная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда присутствует еще и нижняя горизонталь — порожек. Зачастую старые двери за свою долгую жизнь успели пережить 5, а то и 10 сеансов покраски, став толще на несколько миллиметров, а значит и тяжелее.

Краска уже давно скрыла малейшие намеки на места расположения шурупов, гвоздей и прочих креплений, но на интуитивном уровне все же можно распознать, где что находится. Так, обычно между простенком и дверной коробкой расположен деревянный брусок. Толщина его подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В этот брус вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два – в правую, и один (иногда два) – в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не выкорчевать с брусками часть стены, воспользуйтесь гвоздодером или монтировкой. Также вам понадобится молоток, топор и пила (ножовка).
Щадящий способ

В этой главе мы расскажем, как снять дверь и коробку так, чтобы их можно было использовать в дальнейшем.

Ход работы:
Снимите дверное полотно, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы сделать подобие рычага. Слегка приоткрывая и закрывая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавливая на рычаг-монтировку.

Лучше делать это вдвоем, поскольку старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы делаете демонтаж входной двери. Если петли никак не реагируют на ваши манипуляции, возможно, они заржавели или сильно засорились. В этом случае нанесите смазку (лучше использовать антикоррозийную смазку в спрее, которая моментально удаляет ржавчину), выждите пару минут и попробуйте снова. Полное снятие полотна следует производить в распахнутом виде, иначе дверь упрется в горизонтальную перекладину вверху.

Когда дверное полотно отставлено в сторону, можно приступать к ликвидации наличников. Беспокоиться о сохранности старых наличников особо не стоит, поскольку в большинстве случаев они находятся в довольно плачевном состоянии и покрыты толстым слоем старой эмали. Приложите острие топора в отверстие между наличником и коробкой или в любом месте повыше, если все гвозди покрыты краской и ничего не видно. Одной рукой держите топор, другой – молоток.
Несильными, но уверенными движениями забейте топор и отсоедините наличник от коробки.

В расширившейся щели вы сможете увидеть те самые большие гвозди. Подведите топор под один из них и отодвиньте наличник до максимального предела. Повторите ту же процедуру в местах расположения других гвоздей. В результате вы должны без труда отделить весь наличник от дверной коробки.
Поскольку наличники имеются по обеим сторонам, повторите аналогичные действия с другой части стены. К сожалению, почти всегда наличник ломается. Во времена расцвета советской инженерии и строительства гвозди делали очень толстыми и прочными, а наличники ставили довольно тонкие, поэтому просто так снять их с проржавевшими гвоздями не получается. Но, к счастью, сделать новые и более эстетичные наличники сегодня довольно просто и недорого. К тому же если вспомнить, что на станом наличнике уже присохло полсантиметра выцветшей эмали и его нельзя пустить даже на дрова, то резоннее будет обзавестись новым обрамлением для двери.
Итак, наличники удалены, и перед вами осталась дверная коробка с железными петлями. Прежде чем пытаться вырывать ее из стены, вспомните, что она прибита к выравнивающим брускам длинными 150-миллиметровыми гвоздями. Внимательно осмотрите одну из вертикальных стоек – если виднеется точка нижнего крепления (гвоздь или брусок), отступите от нее вверх примерно 20 см. Если крепежа не видно, то отступите от пола 60-80 см и перепилите стойку.

Чуть выше образовавшегося пропила вставьте острие топора так, чтобы он находился между дверным проемом и деревянной стойкой, а затем уверенным нажатием отодвиньте стойку от стены. Таким образом, вы одновременно снимите стойку и вытащите из стены гвоздь.
То же самое проделайте с противоположной частью и верхней перекладиной. Когда снята первая стойка, демонтаж дверей своими руками проходит гораздо быстрее и легче.

Сохранять дверной блок, прослуживший 30 лет или больше, не имеет смысла – сегодня можно использовать более современные, прочные и недорогие материалы или поставить такое же дерево, только более свежее.

Мы описали один из наиболее проблематичных вариантов демонтажа дверей с использованием больших гвоздей в качестве крепежа. Если же вы видите, что элементы скреплены шурупами, то разобрать такую коробку не представляет сложности – достаточно лишь воспользоваться отверткой.

Быстрый способ

Если вы планируете избавиться от старой двери и не собираетесь устанавливать ее в другом месте, воспользуйтесь более простым и быстрым способом демонтажа коробки.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:
топор;
молоток;
ломик;
ножовка по дереву.

Как быстро демонтировать дверь:
Снимите дверное полотно, как описано в предыдущей инструкции – легче и быстрее этот этап сделать уже нельзя.
Разбирать дверную коробку не имеет смысла, поэтому ее проще сломать. Это очень легко сделать, если сделать распил в центральной части одной из вертикальных стоек.
При помощи ножовки сделайте распил, но не перпендикулярно, а под углом примерно в 45°.

Если у дверной коробки имеется порожек, его тоже лучше распилить по центру.
Если порог закреплен в дверном проеме над полом, то его легко «выкорчевать» при помощи ломика.
Наличники получится быстро отодрать, если вбить между ними и коробочным брусом острие топора. Отведите рукоять топора, чтобы появился промежуток, достаточный для дальнейшей работы с ломиком.

Напоминаем, что если старая дверная коробка вам не понадобится, то оставшаяся стена еще пригодится для установки новой двери, поэтому выполняйте работу максимально аккуратно.
Демонтаж пластиковой двери

Пластиковые и металлопластиковые двери уже давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем привычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки необходимо знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.

Самое главное – разобраться в устройстве и функционировании петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете использовать весь ее потенциал по максимуму, самостоятельно чинить или снимать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вкладки, рамы с крепежными штифтами, дистанционной втулки, расположенной между вкладкой и рамой.
Демонтаж двери на балконе

Если вы попытаетесь демонтировать пластиковую дверь по вышеописанной инструкции, у вас ничего не получится. Дело в том, что такие конструкции имеют свои особенности установки и, следовательно, демонтажа, поэтому снимать их нужно особым образом.

Снимите защитные колпачки, прикрывающие петли.

Возьмите молоток и аккуратно выбейте осевой механизм, чуть приоткрыв дверь.
Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватите его тонкими пассатижами и потяните вниз, пока он полностью не выйдет.
Накрените дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой (она довольно тяжелая), и приподнимите на 5 см, чтобы освободить штырь нижней опоры. Поскольку в таких конструкциях петли внизу не зафиксированы, то дверь можно легко снять, слегка приподняв и отведя в сторону.
Деонтаж входной двери

Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому и демонтаж происходит немного по-другому. Основное отличие состоит в том, что входные двери обладают усиленной конструкцией, и в них не установлены стеклопакеты.

Строение петель тоже другое – они более мощные, укрепленные и обладают противовзломной системой. Входная пластиковая дверь имеет целых три петли, в балконная — две. Это объясняется тем, что дверь довольно тяжелая, и две петли не справились бы с такой нагрузкой.

В принципе, процедура демонтажа происходит по тому же сценарию, как у балконной двери, с той лишь разницей, что вам потребуется помощь – в одиночку снять входную дверь никак не получится. Когда вы приподнимете дверь с петель, ее необходимо крепко удерживать, а с этим могут справиться только двое.