В мире дизайна

В Мире Дизайна
4 августа 2021

Крыжовник - агротехника, обрезка, размножение, вредители, болезни 
 
На структурных огородных почвах с глубоким плодородным слоем крыжовник 
можно возделывать более двадцати лет. На малоплодородных песчаных или 
торфянистых почвах кусты старше 10-12 лет оставлять нецелесообразно. Под
 культуру отводят защищенные от господствующих ветров освещенные участки
 сада, а также междурядья плодовых деревьев. 
Крыжовник лучше других ягодных культур переносит кислотность почвы. При 
рациональном внесении органических и минеральных удобрений успешно 
возделывается даже на песчаном грунте. Непригодны для посадки тяжелые 
глинистые почвы с близкими грунтовыми водами. На склонах растения 
следует размещать в верхней или средней части во избежание сильных 
повреждений весенними заморозками, вымокания, зимних подмерзаний и 
поражения грибными болезнями. 
 
Ежегодное внесение органических и минеральных удобрений рекомендуется на
 бедных песчаных или суглинистых почвах; на среднеплодородных - через 
год, а на окультуренных старых участках - через два года. 
Примерные дозы внесения удобрений на куст: навоз, компост или 
торфофекалий - 8-10 кг, аммиачная селитра - 30-50 г, хлористый калий - 
20-30 г, суперфосфат - 50-80 г. 
Кроме основных удобрений, на неплодородных почвах применяют летние 
подкормки растворами органических и минеральных удобрений. Для 
приготовления таких растворов баки или бочки закапывают до половины в 
землю, заполняют на 1/4 или 1/5 высоты коровяком, птичьим пометом или 
навозной жижей, заливают, размешивая водой. Приготовленный раствор еще 
разбавляют водой: коровяк - в 4-5 раз, птичий помет - в 10-12 раз, 
навозную жижу - в 6-8 раз. Удобрения вносят по ведру в борозды между 
кустами. Минеральные удобрения можно использовать для подкормок сразу же
 после растворения в воде или в дождливую погоду, в сухом виде, 
разбрасывая по бороздкам. 
Первую подкормку проводят после цветения. Это благоприятно влияет на 
рост побегов и завязей. Подкормка после снятия урожая способствует 
лучшей подготовке растения к зиме, закладке цветочных почек. 
Крыжовник более засухоустойчив, чем другие ягодные культуры. Но при 
засушливой погоде необходим полив в периоды наиболее интенсивного роста 
побегов и завязей, а также после сбора урожая, совмещая с жидкими 
подкормками. Норма полива 0,5-1 ведро воды на молодой куст (в лунку). На
 участке взрослых плодоносящих кустов полив проводят по бороздам вдоль 
рядов. После засушливого сезона применяют позднеосенний полив -1-2 ведра
 на куст или по бороздам, не создавая застоя воды. 
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ КРЫЖОВНИКА 
Обрезку и формирование скороплодных сортов с большой 
побегопроизводительной способностью проводят за 2-3 года. Из прикорневых
 побегов, отрастающих в первый сезон роста, оставляют 3-5 наиболее 
развитых; на второй год их число удваивается. В начале плодоношения куст
 имеет по 12-15 побегов замещения и ветвей разного возраста, в 
оптимальном возрасте - 20-25 разновозрастных ветвей. Основной урожай 
формируется на приросте прошлого года и двухлетних плодушках, поэтому 
ветви старше пятилетнего возраста удаляют. Кусты старше 10-12 лет 
выкорчевывают. 
 
Особое внимание уделяют ежегодному интенсивному прореживанию и 
нормированию прикорневых побегов для создания большей плодоносящей 
поверхности на периферии куста. 
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 
Успешное возделывание крыжовника зависит от регулярного внесения 
органо-минеральных компостов. Для приготовления компоста в бурт 
укладывают торф, навоз, ботву овощей, опавшие листья, солому, старые 
опилки, хвою, прослаивая каждые 30-40 см минеральными удобрениями. На 1 
м2 поверхности компоста рассыпают азотных удобрений - 400-500 г, 
суперфосфата - 500-600, калия - 350-400, молотого известняка до 400 г. 
 
В засушливую погоду бурт проливают и перелопачивают верхний слой. На 
площадь, отведенную под каждое растение (1,5 х 1,5 м или 1,0 х 1,5 м), 
при глубокой перекопке рекомендуется внести 18-20 кг органо-минеральных 
компостов. Свежий навоз или помет перед посадкой не вносят во избежание 
ожога корней. Если компост не подготовлен, то в каждую посадочную яму 
(40 х 40 или 40 х 60 см) вносят органические и минеральные удобрения: 
перегноя или компоста - 1,5-2 ведра, торфа - 2 ведра, суперфосфата - 
250-300 г, калийной соли - 30-40, древесной золы - 300, молотого 
известняка - 100- 150 г. Тщательно перемешанную смесь удобрений вносят 
на дно ямы и засыпают верхним плодородным слоем земли. 
Посадка. Лучший период посадки - вторая половина сентября - начало 
октября. Перед посадкой корни обмакивают в почвенную болтушку, ветки 
саженцев подрезают, оставляя 3-4 побега с четырьмя-пятью почками на 
каждом. При задержке с посадкой подсушенные саженцы ставят в воду на 4-5
 часов. Сажая, корни в яме расправляют, засыпают землей из междурядья и 
уплотняют почву вокруг саженца. Полив обязателен - 0,5-1 ведро воды. 
Мульчируют смесью сухой земли, перегноя, торфа или прелых опилок слоем 
8-10 см. 
Уход после посадки. Для сохранения влаги, лучшего роста завязей, побегов
 и корней почву вокруг кустов рыхлят, пропалывают и мульчируют торфом, 
перегноем (10-12 кг под куст) или мульчирующей бумагой. Осенью 
междурядья перекапывают садовыми вилами на глубину 12-15 см, а в рядах и
 около кустов - на 10-12 см. В приствольные круги вступающих в 
плодоношение кустов заделывают органические удобрения (компост, 
перепревший навоз). Минеральные удобрения (суперфосфат, калийную соль, 
древесную золу, молотый известняк) рассыпают по всей площади, занятой 
крыжовником. На участке взрослых кустов органические удобрения вносят 
под куст и в бороздки вдоль ряда. Весной междурядья неглубоко 
перекапывают (10-12 см), при этом вносят по мере надобности азотные 
удобрения; снимают окучивание; рыхлят почву на глубину 6-8 см. Летом 
рыхление и прополку проводят 3-4 раза. 
Кусты сортов, образующих небольшое число прикорневых побегов и позднее 
вступающих в плодоношение, формируют за 5- 6 лет, так как основной 
урожай размещается на двухлетних плодушках и других плодовых 
образованиях трех-, четырехлетних ветвей. У таких кустов необходимо 
стимулировать рост прикорневых побегов, оставляя ежегодно 3-4 наиболее 
сильных, постепенно готовя замену ветвям старше 7-8 лет со слабым 
приростом или небольшим урожаем. У взрослого плодоносящего куста должно 
быть по 2-3 ветви одно-, семилетнего возраста, в сумме 20-25 ветвей. 
Такие кусты выращивают 10 и более лет. 
У всех сортов крыжовника при обрезке необходимо: удалить слабые 
прикорневые побеги, а также поломанные, пораженные вредителями и 
болезнями, вырезать ветви, растущие внутрь куста, лежащие на земле 
(непригодные для размножения); обрезать подмерзшие в суровую зиму ветви 
до сильного прироста, а прикорневые побеги - до уцелевших почек. 
Обрезку проводят рано весной (до распускания листьев) или осенью после 
листопада. Омолаживающую обрезку проводят на старых кустах ценных сортов
 или загущенных растений. Для этого осенью удаляют 1/2 или 2/3 старых 
ветвей, срезая их на уровне почвы. Весной для стимуляции отрастания 
молодых побегов вносят органические удобрения и обильно поливают. На 
следующую осень удаляют остальные старые ветви и приступают к 
формированию омоложенного куста. 
РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА 
Размножение крыжовника горизонтальными отводками от молодых кустов с 
сильным однолетним приростом - наиболее распространенный способ. Под 
маточными кустами почву рыхлят и обильно удобряют органо-минеральным 
компостом. Самые длинные побеги пригибают в борозды между кустами и 
плотно пришпиливают крючками в нескольких местах. При отрастании 
вертикальных побегов длиной 8-10 см их дважды окучивают во влажную 
погоду. В течение лета обильно поливают, мульчируют перегноем или 
торфом. Осенью хорошо укорененные побеги отсекают и разделяют по числу 
отводков. 
 
Хорошо развитые отводки можно высадить на постоянное место, а со слабой 
корневой системой и одним побегом оставляют на второй сезон или помещают
 в питомник на доращивание. Отводки на доращивание сажают в борозды, 
уплотняя почву вдоль ряда после присыпки корней землей. Схема посадки 
(20-25) х 60 см с окучиванием на высоту 8-10 см. Рано весной проводят 
обрезку на 3-4 почки, рыхлят, снимают окучивание, в сухую погоду 
поливают, мульчируют. Задержка с рыхлением почвы весной может вызвать 
гибель отводков. В течение лета необходимы прополка, рыхление, подкормка
 аммиачной селитрой во влажную погоду (30 г/м2). Двухлетние саженцы 
скороплодных сортов с тремя-четырьмя ветвями длиной 40-60 см вступают в 
плодоношение через год после посадки на постоянное место. 
Горизонтальные отводки можно получать от всех побегов молодого куста. 
Весной в рыхлой удобренной почве под кустом выкапывают лунки, укладывают
 в них однолетние побеги и среднюю часть засыпают холмиком из перегноя, 
оставляя верхний конец над землей. После сильных дождей холмики 
окучивают. От каждого такого побега получают 1-2 новых кустика. 
Вертикальные отводки получают от более старых кустов. Осенью куст 
срезают, оставляя одну-две ветви. Весной появляющиеся побеги засыпают 
рыхлой плодородной почвой, оставляя верхушки и добавляя почву по мере их
 отрастания. На следующую осень снимают окучивание, хорошо укоренные 
отводки отделяют. 
 
ОТДЕЛЕНИЕ И ДОРАЩИВАНИЕ ОТВОДКОВ КРЫЖОВНИКА: 1 – молодой маточный куст; 2
 -хорошо укорененные отводки; 3 - слабо укорененные отводки; 4 - хорошо 
укорененные отводки для посадки на постоянное место; 5 - части 
слабоукорененного отводка для доращивания; 6 - посадка в борозду для 
доращивания 
Одревесневшими черенками можно размножать американо-европейские гибриды,
 особенно сорта: Смена, Колобок, Орленок, Северный капитан. Осенью 
нарезают одревесневшие черенки и помещают во влажный песок для 
каллюсообразования. Выдерживают там 1,5-2 месяца при температуре 2-3°С, 
затем засыпают опилками, размещают в снежном бурте и хранят до весны. 
Рано весной черенки высаживают в парники, оставляя одну-две почки. 
Зеленое черенкование - более ускоренный и эффективный способ 
размножения. Проводят его в рассадниках или парниках с пленочными 
рамами. Грунт подготавливают из смеси торфа с песком (1:1) и укладывают 
слоем 10-15 см. Черенки заготавливают в период затухания роста побегов 
(июнь), их нарезают острым окулировочным ножом или бритвой длиной 5-7 
см, нe удаляя верхушечные почки и не укорачивая пластинки листьев. 
Для улучшения корнеобразования черенки обрабатывают стимуляторами роста -
 гетероауксином или индолилмасляной кислотой (ИМК): на 1 л воды 
комнатной температуры - 100-150 мг гетероауксина или 30-г 35 мг ИМК. В 
плоскую стеклянную или эмалированную ванночку наливают раствор слоем 2-3
 см, концы черенков погружают в него на 8-12 часов; на 1 м2 парника 
высаживают до 700 штук; глубина посадки 1,5-2 см. 
Корнеобразование проходит активнее при температуре субстрата 18-20°С. 
При повышении температуры парник проветривают, в жаркую погоду слегка 
притеняют. Лучший способ полива - мелкий распыл с помощью пульверизатора
 или опрыскивателя. При этом субстрат не переувлажняется, воздух 
поступает к корням, листья постоянно находятся под тонкой пленкой воды, 
как в тумане. Проводят тонкий распыл до появления придаточных корней. 
 
Лучшему развитию после укоренения способствуют подкормки раствором 
минеральных солей: азота, фосфора, калия (1:2:1). В конце сезоне для 
повышения зимостойкости еще раз проводят подкормку раствором этих же 
солей (1:3:3). Концентрация раствора 1%-ная, расход на 10 м2 - 25 л. 
Защита от заморозков. Полив дождеванием после полуночи - эффективный 
способ защиты от заморозков. Дымление с помощью костров из влажной 
соломы, старых листьев, мусора поднимает температуру воздуха на 1°C. 
Если кустов немного, их можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или 
бумагой. 
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
Крыжовниковая огневка. Один из опасных и распространенных вредителей. 
Бабочка с серыми крыльями (размах до 30 мм). Передние крылья с 
поперечными коричневыми полосами. Гусеница зеленая, с черной головкой, 
длиной 18 мм. Куколки коричневые, находятся в паутинистых коконах 
зеленоватосерого цвета. Зимует в стадии куколки в поверхностном слое 
почвы. Бабочки вылетают перед цветением. Весной бабочки откладывают яйца
 внутрь цветков. Плодовитость самок высокая - 130-200 яиц. Отродившиеся 
гусеницы внедряются в завязи, выедают мякоть и семена. Питаются около 
месяца. Каждая гусеница повреждает до шести ягод. Поврежденные ягоды 
преждевременно окрашиваются, затем засыхают или загнивают. 
Меры борьбы. Сбор и уничтожение преждевременно окрашенных ягод с 
гусеницами; перекопка почвы вокруг кустов, окучивание кустов осенью. 
Перед цветением и сразу после него кусты опрыскивают 0,3%-ным 
карбофосом; применяют также опрыскивания настоями ботвы помидоров, 
горчицы, древесной золы. 
Крыжовниковая побеговая тля. Наиболее часто встречающийся вредитель. В 
период набухания и распускания почек личинки выходят из яиц, зимовавших 
на побегах, и сосут сок молодых листьев; располагаются на обратной 
стороне листьев. Поврежденные листья и молодые побеги искривляются, 
останавливаются в росте. 
Меры борьбы. Уничтожение зимующей стадии - до распускания почек 
опрыскивание 60%-ной пастой нитрафена; против личинок - в стадии 
зеленого конуса опрыскивание 0,3%-ным карбофосом. За 30 дней до сбора 
урожая все обработки прекращают. 
 
Желтый крыжовниковый пилильщик. Насекомое красновато-желтого цвета; 
головка и грудь черные. Личинки (ложногусеницы) за 1-2 дня почти 
полностью объедают листья, оставляя жилки. Зимуют взрослые личинки в 
коконах под кустами на глубине до 15 см. Окукливаются рано весной. В 
период распускания листьев взрослые насекомые откладывают яйца на нижней
 стороне листьев (вдоль жилок) в виде цепочки. Через 10 дней появляются 
личинки зеленоватого цвета. В течение лета развивается 2-3 поколения 
пилильщиков. 
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы под кустами. После цветения 
опрыскивание 0,3%-ным карбофосом. Ранневесенняя обрезка с удалением и 
сжиганием срезанных ветвей, зараженных гусеницами. Старые ветви срезают у
 земли без пеньков; крупные срезы замазывают садовым варом. 
Мучнистая роста (сферотека). Наиболее распространенное грибное 
заболевание. Признак поражения - после цветения на молодых побегах и 
завязях появляется белый мучнистый налет. Верхушечные листья 
закручиваются. В июне заболевание проявляется наиболее сильно, затем 
белый налет буреет и превращается в плотный сероватый войлок, 
покрывающий молодые побеги, листья, ягоды. Пораженные верхушки побегов 
зимой вымерзают, ягоды становятся негодными для потребления. Сильнее 
поражаются кусты на пониженном, влажном или затененном участке, а также 
ветви в загущенных, непрореженных кустах. 
Меры борьбы. Вырезка пораженных побегов до здоровой части, сжигание 
обрезанных ветвей; прореживание за счет слабопродуктивных ветвей. 
Опрыскивание весной при распускании почек и после сбора урожая 0,2%-ным 
каратаном. Сразу после цветения двукратное опрыскивание настоем свежего 
коровяка с интервалом в 8-10 дней. 
 
Наиболее распространенный препарат для борьбы против большинства грибных
 болезней плодовых и ягодных культур - бордоская жидкость. Для 
приготовления 10 л 1%-ного раствора этой жидкости берут 100 г медного 
купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г свежегашеной пушонки). 
Известь гасят небольшим количеством воды за день до опрыскивания. В 1/2 
количества воды (в деревянной посуде) разводят медный купорос и 
отдельно, в таком же количестве воды, свежегашеную известь. Растворенный
 купорос вливают тонкой струей в известковое молоко, помешивая 
деревянной лопаткой. Бордоская жидкость должна иметь густой голубой цвет
 и нейтральную или слабощелочную реакцию (лакмусовая бумажка