АВТО МАШИНЫ ТАЧКИ

Авто Машины Тачки
17 февраля 2015

Во сколько действительно обходится 500 сил? про JZ GTE.
Часть 2.

Третий вариант и самый идеальный: AEM EMS. Этот компьютер используется в 90% джеев в США. И не зря. В нем настроить можно все, включая автомат, управление насосами, нитрос, буст, впрыск воды и т.д., то есть все, что можно представить. Настраивается сложнее, чем другие компьютеры, зато и более точно. По нему есть много информации, много вопросов освещено на форумах в США, самое достойное, но и самое дорогое решение. 1500 долларов в США. К нему понадобится датчик давления (от 60 долларов) до 3, 3.5 или 5 бар. Чем он хорош, что позволяет сэкономить не только на буст-контроллере, но и на широкополосной лямбде. АЕМ выпускает лямбды специально для своего компьютера, их стоимость крайне низка (120 долларов) и эти лямбды очень надежны. Также можно не покупать полноценный датчик температуры выхлопных газов, можно купить лишь сенсор ($50) и подключить его напрямую к АЕМу. Немаловажно то, что АЕМ EMS имеет превосходный nock sensor (датчик детонации) и с ним очень удобно отстраивать смесь.

Не советую покупать прошитые компьютеры в Японии под определенные форсунки (HKS FCon S и V Pro). Их прошивки нельзя поменять и они зашиты под высокооктановый бензин, турбину с непонятной AR и зажигание почти 100% не попадет. То есть, вы будете иметь переливы и ненастроенную машину.

Необходимые приборы для настройки

Широкополосная лямбда. Не секрет, что чтобы отстроить топливно-воздушную смесь нужна широкополосная лямбда (Wide Band Oxygen Sensor – WBO2). Их выпускается великое множество. Не буду подробно останавливаться на всех, скажу лишь, что самыми распространенными являются Innovative LM1 и AEM UEGO. Обе хороши. Важно, чтобы они работали с логгингом, то есть, чтобы компьютер логгировал поступающую от них информацию в процессе работы двигателя. Обе лямбды можно купить на ebay весьма недорого.

EGT (Exhaust Gas Temperature) – датчик температуры выхлопных газов. Это скорее измерительный прибор, предупреждающий, то есть индикатор. По нему отслеживается результат Ваших настроек. Если температура выхлопных газов растет выше 900 градусов, то что-то настроено неверно. Либо топливо, либо зажигание.

Удобно иметь различные датчики. Самые необходимые на мой взгляд – это датчик температуры масла и ЕГТ. Также здорово иметь датчик давления топлива, датчик давления масла, датчик температуры тосола, датчик напряжения и т.д. Все это стоит дорого и желательно брать японское: Defi, Greddy - лучшие варианты. Для удешевления у Defi есть проэкционный контроллер, к которому подключаются лишь сенсоры. Обратите на него внимание, ибо решение более дешевое, чем покупать кучу датчиков отдельно.

Трансмиссия

Дело вкуса выбирать механическую или автоматическую трансмиссии. Механика R154 держит порядка 500-550 л.с., насколько долго – это уже другой вопрос, но держит. Getrag – более дорогое решение держит гарантировано 1000 л.с. и более. Это конечно самое надежное решение, но и самое дорогое. R154 стоит порядка 1000 долларов и ее нужно поискать, а гетраги варьируются от 2500 до 3000 долларов. Под гетраг нужно еще и переделывать кардан. Если вы видите ее в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ топорно копируют наш материал и даже не читают его. Лучше сделать в США, они подешевели, стоят порядка 330 долларов алюминиевые и чуть дороже карбоновые. Доставка недорогая. Много фирм делает на заказ по вашим параметрам. На 500 л.с. достаточно двух-дискового сцепления, берите демпферное обязательно. Я предпочитаю OS Giken. Такие как Ogura Clutch и ATS тоже подойдут идеально.

Что касается автоматической трансмиссии, то автомат от 1JZ-GTE с трудом держит в стоке даже бустап. Усиление его фрикционами Raybestos Blue Plates решает проблему частично до 500 л.с., (кит стоит 540 долларов в США), аристовские и супровские автоматы держат 450 л.с., но их тоже лучше усиливать. Также желательно поджать пружинки в гидромозгах и поднять давление в системе для ускорения переключений, но теряется комфорт, появляются удары при переключениях. Это описано во множестве топиков на форумах, не буду на этом подробно останавливаться. Скажу лишь про «бублики» - стол-конверторы. При их дешевой переделке, а именно такие и используются в 90% случаев, падает КПД ГДТ астрономически, так как видоизменяется реакторное колесо, стоковое колесо по сути просто пилится и проваривается (в лучшем случае). А это плохо, вы теряете лошадиные силы, теряете неоправданно много на пробуксовку ГДТ. Побочным событием этого пробуксовывания является нагрев АТФ и повышенный износ фрикционов. Под каждый стол-спид в идеале ставится свое реакторное колесо, разработанное под эту конфигурацию, а это стоит дорого и делается по спецзаказам. Поэтому, я советую гидротрансформаторы оставлять стоковыми. На усиленных тормозах, зажав ручник, стоковый ГДТ до 2800 раскрутится, а этого достаточно для 0,5 бар, а более на старте и не нужно. Обязательно ставьте радиаторы охлаждения автомата… чем больше, тем лучше, желательно с вентиляторами.

Из блокировок пойдет в бюджетном варианте